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"冷锅鱼"几年前在成都曾风靡过好长一段时间，知名的餐馆门口日日从下午五点开始就有人等位，几十人坐在餐馆门口喝茶嗑瓜子等着叫自己的号，一晚上下来，餐馆门口的白花花的瓜子壳能积一寸来厚，踩上去悉嗦作响，仿佛露天的喜庆活动结束以后，热闹已去，空留凌乱的现场。
所谓冷锅鱼，就是将鱼做好以后用生铁大锅端上桌，不点火先吃鱼。鱼的火候刚刚好，在厚实的铁锅中保着温，吃的时候用鱼汤加大头菜碎、炸香的黄豆、炒香的花生碎、干辣椒末、葱花等蘸着吃，等鱼吃尽了，再开火将鱼汤烧开涮其他菜品。
冷锅鱼说白了还是火锅，只不过上桌的时候鱼已经煮好，而锅还是冷的，这样既可以避免自己煮鱼掌握不好火候，又可以心无旁骛地专心品尝欣赏鱼的滋味。
冷锅鱼通常吃花鲢的鱼头，挑剔的食客更是只要"净鱼头"也就是只有鱼头没有鱼肉，而我等很没有追求的嗜肉之辈往往选择"半鱼头"或者"全鱼头"，也就是鱼头连着一截鱼脖子甚至半拉身子，价格方面"净鱼头"最贵，"全鱼头"*便宜。
鱼头那爽滑的、晶莹的和复杂的质感吃起来据说"弥漫灵气、鲜美异常"，相比之下鱼肉就显得粗厚蠢笨很多，但我辈总觉得光吮吸鱼骨之间的那些胶质实在不够果腹，还是有点肉实在些。
其实冷锅鱼的做法早已有之，之前流行过的烧鸡公、火锅兔等等都是这种先吃肉再开火涮的吃法，但是冷锅鱼却以其名使成都的餐饮业热闹了好久。如果再追溯得早些，据说冷锅鱼时苏东坡发明的，他觉得火锅的吃法有点燥热，就令人用家常烧鱼的方法结合火锅调料将鱼烹制，再放入火锅中端上桌，这么一来，便开创了一种新的吃法。
虽然很多的流行美食，无论是冷锅鱼还是香辣蟹、无论是爬爬虾还是麻辣香锅，都万变不离其宗地和火锅或者干锅相似着，但是食客们却很愿意为这种饮食的流行买单，无论是变化还是噱头，都使我们的生活变得更加有趣，那些一拨又一拨的饮食潮流让我们平淡如水的生活弥漫悬念和探索的快感，在聚众吃喝后增加很多谈资的话题。
冷锅鱼，锅是冷的，鱼却是热的；城市的食客们，脸是冷的，心却是热的。
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