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成都火锅。相比而言，算是中华火锅家族的新贵，最早也便是起源于麻辣味道兴起的三四百年前，到民国中早期（抗战前），上了大雅之堂。今天，你看那一锅红艳艳的沸腾，你闻那让人又馋又怕的牛油香辣，你尝那一口下去差不多就能忘了姓什么的浓烈醇厚，然后会觉得再吃什么别的都没口感，恨不得满桌东南西北营养搭配还不够，非要再搞些古灵精怪来尝尝。我一个朋友便是，吃着吃着，跑出去自由市场买回仨鸡蛋，咔咔咔生着磕进锅里，说想尝尝辣汤荷包蛋好不好。好像，这个锅子，能包容下所有能吃的美食，所有能吃的美食，进了这个锅子，就都会变成完全不一样的可口。当然，前提是，得麻辣不过敏。权威说法，成都火锅源自码头工人。两种版本，一是说川渝盛产猪肉，很早以前便是猪肉输出端口。大量猪肉从码头上船东去，宰杀所余脏器下水，卖不出价钱，不够收拾的，让码头苦力拣了去，麻辣料遮掩腥臊，没灶无油，就架起锅子煮食另一个版本是说码头工人从家里带了麻辣酱之类的佐餐物和粗砺干粮，吃得打噎，就随便在江边拾些菜，掺和着吃。日久天长，工友们开始交流各家的麻辣佐餐酱料，到了冬季，就架一口破锅，煮熟菜，添一份热乎；然后脑洞大开，把麻辣佐料倒进锅里，菜立刻口味上级别；再然后，大众都把麻辣佐料倒进锅里，围着一起吃由于麻辣的助力，这种火锅，对食材品种和新鲜度的要求，大大宽松，于是就有了什么都想往锅里涮的冲动。进锅的东西多了，就不再是烫熟即出了，但由于汤料浓厚繁多，大多数食材，也并不宜久留锅里。事实上，想久留，也通常不会有机遇。两湖云贵的浓味火锅，甚以来天的烤鱼锅之类，不能说全是起源于成都火锅，但至少在今天，多多少少，都遭到成都火锅的影响。今天，成都火锅和她的兄弟姐妹们，早登上多种大雅之堂。可那份浓浓的酣畅，厚厚的淋漓，配套着清脆爽利的方言，也是让人吃着吃着，脑海里就自动播放川江号子；每每品尝都势必会出的一身大汗，都似在向神奇、草莽、醇厚的往昔致敬。
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